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讨论区：自游人

主题：十月稻城看天堂的颜色

作者：xiaofeimao

时间： 2008-08-12 11:55:33

此主题发表于：2008-08-12 11:55:33

■衣：抓绒衫+羽绒服
　　入秋后，四五千米的高原山区需要最厚的装备。
　　■食：压缩饼干+巧克力+牛肉干+红牛饮料
　　穿越途中没有补给，至少备好三天的干粮，高能食品最管用。

　　■住：帐篷+睡袋
　　山腰的牛棚边是最好的露营地，不用花费一分钱，清早起来还能看到云山雾罩的奇妙景观。一路上，洗澡、洗头是不用想了，刷牙、洗脸就找山泉对付一下，不过可冻啦。

　　■行：马夫带路+骡马背行李

　　100元一天的雇佣费不要省，到了岔道口，马夫能根据落叶的鲜嫩度辨识方向，这一招一时半会儿学不来，再说二三十斤的旅行包背在身上搞拉练，基本属于自残。
　　穿越卡斯地狱谷，是一次与颜色相关的徒步旅行，它发生在10月，让眼睛和心灵都饱尝了美好。
　　桑堆乡在通向稻城的公路上默默无闻，可每到9月底10月初，这里的草滩是红色的。桑堆有个别名叫“天堂的颜色”，当红草、绿树、黄土、青山，蓝天、白云完美地呈现于同一个图框时，不知旁人是不是也会像我们这般生疑：这个地方果真在人间吗？

　　茶马古道最美风景里最烂的路

　　从日瓦村出发上洛绒牛场，千年的古道两旁矗立着玛尼堆，或大或小，或疏或密，都是这千年里过路马帮留下的福祈。
　　茶马古道就是生长在最美风景里最烂的路，在旷世的沉寂中踩踏出生命的温度。于是，行走其间变成了一种仪式，闪耀着圣洁的光芒。
　　4200米的洛绒牛场是绝大部分游客能够达到的尽头，但真正艰难的行程还未开始。我们在牛场餐厅打地铺过夜，透风的大帐篷呼呼啦啦了一整夜。

　　亚丁牛棚缀挂在山腰间

　　秋日的高原草甸，不是简单的绿，也不是简单的黄，每一重色彩都能演化出繁多的层次，铺展在脚下，任水滩和溪流在身上纵横交错。
　　深入亚丁自然保护区，这一季，正是红叶似火的日子。仙奶日、央迈勇、夏诺多吉三座雪峰呈“品”字形鼎立而峙，在绚烂的底色映衬下，更显巍峨。
　　5958米的央迈勇，是这一线路穿越地狱谷必须翻越的雪山。上山前，天色越发阴沉，只看到之前的队伍纷纷回撤，说山上下大雪，过不去。我们坐在山脚下的牛奶海边，无比绝望。马夫嘎多跑开一会儿，又回来，递给我们一人一根结实的树枝当拐杖，说“一起冲吧。”
　　那天，整座雪山只有我们这一行。我生平第一次见到了铺天盖地的鹅毛大雪，知道这般大的雪片打在脸上会生疼生疼。在渺无人烟的地方，人大概会本能地格外留心周边的响动，嘎多告诉我们不远处有雪崩。
　　在皑皑的雪山间，愈发体会脚下的古道是有生命的。马夫和马儿驮着行李在前面领路，我们每走10步就撑靠在树枝上深喘一喘。也不知用了多久的时间，我们用尽最后的力气爬到了垭口，雪偏巧在这个时刻停住了，而眼前的景象让我们尖叫起来：
　　U型的冰川山谷像一本展开的书卷，底部是一汪奶绿色的高山海子，云雾缠绕其间，遮蔽了远景，随后竟又鬼使神差地慢慢散去，丝丝缕缕的雾气好似梦境的装点，一点一点揭开连绵的群山，山腰间神奇般地缀挂着的一间小小的牛棚。
　　马夫说，我们必须在天黑之前，绕到那座山上，晚上就歇在对面的牛棚边上。心下一乐，那不是真的入画了吗？一路，尽享漫步云端的惬意，管不了山崖边只容一人通行的小道上，满是崩塌的碎石。

　　卡斯村煎熬后的等待

　　掀开帐篷一角，清晨的深谷云山雾罩，静谧无声，叫人彻底迷醉。美景是一种诱惑，但要钻出睡袋，还需要一点意志力。抖抖索索穿上衣裤，刚一探头，帐篷上大片的冰霜掉落下来。
　　在山泉边洗漱完毕，冻个了半死不活，上下牙打着架回到宿营地。坐在地上发了会儿呆，努力回想当年在普吉岛的海滩上趴着晒日光浴的所有体验，窃以为这也是一种取暖的方式。
　　攒足了劲，跟着马夫开始新一天的暴走。遇上岔道，他会根据落叶的鲜嫩度来辨识方向，我们对藏族兄弟的丰富经验有百分之一百的信任。再说，在这种地方迷路，也真不算一件坏事啊。
　　我们真正步入了原始森林，絮状的树挂遮天蔽日，阳光透射进来，碎成一地的晶莹。路还是照旧坎坷崎岖，险峻处需要手扒着地倚着山势侧滑下来。但转过一个弯后，你可能就能同它们不期而遇：一汪碧蓝的海子、一片宽广的草甸、一条清流的山涧、一幅奔腾的幕布、甚或一间炊烟袅袅的木屋。
　　木屋落在一片密林的开阔处，被午后的阳光暖暖地包裹着，我们宁愿绕道，也要同它亲近片刻。屋主是一对上了年纪的夫妇，好客地将自家酥油茶端来让我们分享，马夫说了几句听不懂的藏语，他们又忙乎着为我们烧水。
　　无法免俗地想到4个字：世外桃源。
　　继续上路，过了极限点后，身轻如燕。几次回望来路，都发现前一天翻越的央迈勇仿佛一直尾随着我们，晴空底下，雪山尖顶就像一块剔透的冰晶，又不同于昨日的凌厉。马夫说，央迈勇在藏民的心里是文殊菩萨的化身，面朝神山必须致敬。我们不是信徒，却懂得心存敬畏的道理。
　　谷底的溪流越来越湍急，马夫拽着马儿一路小跑起来，我们一下意识到胜利真的在望，也跟着发了疯。那是怎样的狂喜，当看到卡斯村的经幡近在眼前时，我们一把甩掉了树枝拐杖，歇斯底里地冲刺、尖叫，一头栽进村口的小溪里。
　　那种畅快会让人上瘾，我们甚至不愿意停下来，我们仿佛有不竭的力量。
　　爱屋及乌般地喜欢上了卡斯村，一个普通的藏族村落，一条溪，几间房，不过因为它地处地狱谷穿行的出口上，于是显得绝美。

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